Затапливает цокольный этаж что делать. Вода под частным домом. Внешняя дренажная система

Главная / Бытовые проблемы

Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

Шаг 1. Обеспечение безопасности

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

Опасный фактор

Метод устранения

1) Накопление в опасной концентрации углекислого газа

1.1) Перед выполнением работ провести проветривание. При работе избегать использования пламени для освещения и проведения работ. Ни в коем случае не спускаться в погреб, хранилище, заглубленное сооружение, если в нем гаснет зажженная спичка. Работы вести с напарником.

1.2) На будущее. Оборудовать вентиляцию.

2) Наличие электрокоммуникаций

2.1) Обесточить электрокоммуникации, по крайней мере, до тех пор, пока не будет установлено, что поступление воды никак не грозит коротким замыканием или электрическим пробоем. Использовать на первом этапе автономные электрические фонари. Ни в коем случае не спускаться в затопленный подвал, цоколь, хранилище, если в нем не обесточены электрокоммуникации. Работы вести с напарником. При работах использовать резиновые сапоги и резиновые перчатки, а также непромокаемую изолирующую верхнюю одежду.

2.2) На будущее. Устройство электрокоммуникаций, используемое электрическое оборудование и его монтаж должны предусматривать возможность поступления воды.

3) Поступление воды

3.1) Не допускать загромождения путей эвакуации. Не устанавливать у путей эвакуации предметы и конструкции, которые в случае затопления могут изменить свое положение и загородить путь эвакуации. Не спускаться в подвал, цоколь, хранилище, если объём поступившей воды или скорость её поступления представляют опасность для нахождения в нем или могут затруднить эвакуацию, в т.ч. из-за наличия плавающих предметов и угрозы обрушения конструкций в подвале, цоколе, хранилище. Работы вести с напарником.

3.2) На будущее. Организовать разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды. Выполнить работы по гидроизоляции.

Примечание:

    • Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.
    • Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.
    • Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.
    • Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

Шаг 2. Откачка воды

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

  • Скорость поступления воды
  • Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

Скорость поступления воды

Вариант действий

1) не превышает возможности по откачке воды
(обеспечивается стабилизация приемлемого уровня воды во время работ)
2) превышает возможности по откачке воды

Вариант 1.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном.
Такой вариант обычно применяется при подтоплении грунтовыми водами сравнительно небольших по площади подвалов, цоколей, погребов и шахт лифта, где имеется возможность выполнить сплошное бетонирование пола. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

Материал пола, стен

Вариант действий

1) бетон

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

2) пол из песка, щебня, грунта; либо стены из кирпичной кладки

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды, либо откачка с поддерживанием приемлемого уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции . Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

Шаг 3. Блокирование течи

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

  • Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
  • Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования . Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.

Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:


План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Л окализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» .

Материал быстро - за 1-5 минут - схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

  • "расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;
  • дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке



3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

  • штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
  • горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
  • в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8






Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций , причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования

Блокирование активных протечек и поступления воды с применением бетонирования целесообразно применять, когда:

  • имеются множественные труднолокализуемые протечки;
  • невозможна локализация протечек в виду особенностей стен и пола или днища (например, пол из песка, щебня или разрушенного бетона);
  • идёт активное подтопление пола (днища) с невозможностью его полного осушения даже на время работ;
  • необходимо надёжно блокировать поступление воды (особенно через пол или днище) при недостаточно полной информации по объекту.

План мероприятий:

1. Путём откачки воды или, напротив, с помощью контролируемого затопления стабилизировать воду на приемлемом для выполнения работ уровне:


2. Выполнить сплошное бетонирование пола (или днища) упрочненным водонепроницаемым бетоном с ускоренным темпом твердения и набора прочности:


Такой бетон получают благодаря добавке Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» (расход 4 л на 1 м 3 бетонной смеси). Причём бетонирование можно вести даже под воду . При бетонировании объектов на пойменных участках рекомендуется предусмотреть разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды.

3. Откачать воду.

Откачку воды обычно ведут на следующий день после бетонирования (если температура составляет около 20°С).

4. Устранить течи по стыку свежеизготовленной водонепроницаемой бетонной плиты со стенами, а также иные обнаруженные очаговые протечки.

Устранение очаговых течей ведут как указано выше в пункте "Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования".


5. Отремонтировать участки размытого бетона.

При активном поступлении воды может наблюдаться размытие отдельных участков свежеизготовленной бетонной плиты до схватывания бетона. На таких участках после ликвидации активных протечек, но желательно до набора бетоном чрезмерной прочности, следует удалить рыхлый (размытый) бетон и омонолитить бетон (расход 1,7 кг на 1 дм 3 заполняемого паза, выемки или 17 кг/м 2 для слоя 10 мм).

6. В том случае, если стены затапливаемого подвала, цоколя, хранилища выполнены из кирпича, дополнительно потребуется гидроизоляция кирпичной кладки.

6.1. Сначала проводят расшивку кладочных швов:


Расшивку кладочных швов необходимо вести:

  • на глубину не менее 15 мм, а при поступлении из швов воды, не менее 20 мм;
  • на высоту от поверхности пола и, по крайней мере, до верхнего уровня грунтовых вод (а лучше до уровня примыкающего снаружи здания грунта и плюс 0,5 м).

6.2. После расшивки кладочные следует герметично зачеканить:

  • Дегидролом люкс марки 8 - при наличии протечек;
  • Дегидролом люкс марки 5 - при отсутствии протечек на момент работ:

6.3. К сведению: кирпичная кладка является одним из неподходящих материалов для возведения стен в подвалах при опасности их затопления грунтовыми водами, поэтому в ряде случаев целесообразно выполнить бетонирование стен водонепроницаемым бетоном, как указано выше для пола (днища).

Шаг 4. Финишная гидроизоляционная обработка

После ликвидации течей выполнить сплошную финишную гидроизоляционную обработку.

Финишная гидроизоляция подвала, цоколя, хранилища выполняется путём сплошной обработки:

  • всей бетонной поверхности Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот» (расход 1,2 кг/м 2);
  • всей кирпичной поверхности Дегидролом люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» (расход 8,5 кг/м 2 для слоя 5 мм).

Общие схемы гидроизоляции подвалов при затоплении

1. Схемы гидроизоляции сборных железобетонных подвалов (подвалов из ФБС) при затоплении

1.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды:

1.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:

2. Схемы гидроизоляции монолитных железобетонных подвалов при затоплении

2.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды

2.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:

  • невозможно установить все очаги поступления воды (в полу);
  • либо поступление воды идет через весь пол;
  • либо невозможно откачать полностью воду на период работ.

Поступление воды прекращается после применения Дегидрола люкс марки 8, а через 1-2 недели после вышеуказанных работ подвал (цоколь, хранилище) высыхает:


Гидроизоляция выполнена. В подвале, цоколе, хранилище теперь сухо. Можно приступать к декоративной отделке.

Что делать, если ваш подвал или погреб затопило грунтовыми или осадочными водами? Решение этой проблемы подразумевает проведение ряда восстановительных работ. В первую очередь потребуется избавиться от воды и сделать дренаж и надежную гидроизоляцию, а затем тщательно просушить помещение.

Перед тем как перейти непосредственно к , нужно вытащить из помещения мусор, грязь, образовавшийся ил и все остальное, что плавает в воде. Скорее всего, выкинуть придется и продукты, которые после воздействия воды наверняка испортятся. После этого можно вынести на улицу элементы обустройства подвала или погреба: полки, стеллажи, деревянные конструкции и т. д. Всё нужно промыть мыльным раствором, после чего обработать специальным антисептическим составом. Можно использовать даже медный купорос.

Выкачивание воды, дренаж и гидроизоляция

Прежде всего, следует устранить первопричину подтопления в погребе или подвале. Для начала полностью откачивается вся вода. Для этого может быть использован специальный дренажный насос, который можно приобрести или взять в аренду. Убрать воду нужно как можно быстрее, чтобы она не успела полностью размыть грунт и испортить внутренние конструкции.

Чтобы в погреб или подвал в дальнейшем не проникала вода, рекомендуется сделать систему дренажа непосредственно внутри помещения. Это подразумевает монтаж дренажных труб (так называемых технологических желобов), которые должны отводить воду в подготовленный заранее колодец.

Работы проводятся в следующем порядке:

  1. Для начала полностью вскрываются полы, убираются стройматериалы, вплоть до грунтового основания. Далее необходимо прокопать в грунте траншеи, глубина которых должна составлять около 0,4–0,5 м. Траншеи должны сходиться в один колодец. Для устройства колодца можно приобрести готовую емкость из поливинилхлорида или же залить его из бетона самостоятельно.
  2. Дно траншей тщательно утрамбовывается, укладывается современный геосинтетический материал. После чего на геотекстиль насыпается слой щебня или гравия толщиной в 10–15 см.
  3. На образовавшуюся щебневую подушку кладутся трубы с уклоном порядка 3–4 мм на 100 см трубы в сторону колодца. Трубы для дренажа могут быть выполнены из гофры, полимеров и других материалов. Для подвальных помещений и погребов рекомендуется пользоваться трубами с диаметром более 100 мм.
  4. В каждой дренажной трубе необходимо по всей длине сделать отверстия небольшого диаметра (2–4 мм). Затем трубу необходимо засыпать слоем гравия и обернуть геосинтетическим рулонным материалом.
  5. На всё это необходимо высыпать слой песка, выровняв с его помощью траншею до уровня грунта. В результате всех этих манипуляций мы получаем дренажную систему, в которую будет поступать практически весь объем влаги, содержащийся в грунтовом слое. После поступления воды в трубы, она будет стекать в сторону сборного колодца, откуда ее можно выкачивать насосом или вручную.

После устройства дренажной системы полы в помещении восстанавливаются и делается тщательная гидроизоляция подвала любым из доступных способов.

Жаровня для просушки подвала

Очень важно быстро провести работы по просушке подвала, потому что даже после устранения всей воды помещение останется достаточно сырым.


Жаровню можно сделать из старого ведра.

В небольшом погребе для просушки воздуха и внутренних конструкций можно использовать жаровню. Для этого достаточно найти неиспользуемое ведро, можно даже с прохудившимся дном. После чего вместо дна в ведре необходимо сделать ножки и колосники для того, чтобы внутрь хорошо проникал воздух.

Для начала просушки в получившуюся жаровню необходимо уложить какие-либо растопочные материалы (например, сухие ветки) и поджечь их. Как только костер в жаровне немного разгорится, необходимо подкинуть более крупные поленья. Огонь можно разводить непосредственно в погребе либо после розжига опустить жаровню в помещение при помощи подручных средств. Исходящий от жаровни жар достаточно быстро просушит помещение, при этом хорошо прогреются стены. Благодаря дыму в погребе будут уничтожены насекомые, грибки и плесень.

После того, как стены полностью высохнут, нужно как следует проветрить помещение, а затем вернуть на место все элементы внутреннего обустройства. Кроме того, нелишним будет обработать помещение антисептическими составами.

Если вариант с открытым огнем вам не нравится по тем или иным причинам, то можно использовать для просушки поверхностей в погребе или подвале современную тепловую пушку. Особенно актуален этот метод в тех подвалах, которые плотно совмещены с другими помещениями дома. Помимо тепловой пушки также можно воспользоваться мощным электрическим обогревателем.


Тепловую пушку покупать не обязательно - ее часто можно взять в аренду.

Конечно, для одноразовой просушки подвала не рационально приобретать тепловую пушку, поэтому ее рекомендуется взять в аренду в любой строительной компании. Как правило, такое оборудование предоставляют в аренду фирмы, которые занимаются монтажом натяжных потолков и другими схожими работами. Нужно учитывать, что тепловая пушка или обогреватель должны будут проработать достаточно долго, без перерыва, поэтому солидный расход электроэнергии за малый срок будет обеспечен.

Усиление циркуляции воздуха с помощью свечи

Этот метод просушки достаточно простой, им может воспользоваться каждый, однако, о высокой эффективности здесь говорить не приходится. Принцип просушки состоит в том, чтобы сушка была выполнена не посредством использования теплового источника, а за счет усиления естественной циркуляции воздуха.

Для этого под вытяжной вентканал устанавливается зажженная свеча, которая разогревает воздух и заставляет его подниматься из погреба. Лучше всего выбрать толстые свечи с экономным расходом.


Использование свечи для усиления циркуляции воздуха.

Для начала процесса такой сушки может потребоваться нарастить трубу вентиляции так, чтобы она 5–10 см не доставала до основания подвала. Затем под трубу устанавливается свеча и поджигается. Гореть она должна вплоть до того момента, пока полностью не прогорит.

Второй канал вентиляции (приточный) и входную или подвале следует держать открытыми. Если 1–2 свечи не дали желаемого результата просушки, то необходимо использовать столько свечей, сколько потребуется для достижения полного высыхания в погребе. Делать просушку такого типа рекомендуется в теплое время года.

Что делать с картошкой?

Помимо спасения самого погреба, нередко возникает вопрос, что делать с картошкой, которая в нем хранилась. Ответ зависит от того, как вы планировали ее использовать:

  • Если картошку предполагается использовать для еды, то ее можно жарить и варить в том случае, если клубни находятся в приемлемом состоянии. Даже после нескольких дней пребывания в воде с ними ничего фатального не случится. Клубни нужно тщательно помыть и просушить. Разумеется, если некоторые экземпляры подгнили, их в пищу использовать ни в коем случае нельзя.
  • Если картофель планировалось сажать, то он будет пригоден для выполнения этой задачи только в том случае, если клубни пробыли в воде не более одной недели. Если в воде картошка находилась около 2 недель, то ее семенные характеристики будут снижены. Более длительный срок пребывания в воде делает клубни полностью непригодными для посадки.

Предупреждение затоплений

Чтобы не бороться с подтоплениями подвала, не мучатся с , не жалеть о пропавших овощах и сломанных/загнивших конструкциях, необходимо еще на этапе устройства подвального помещения продумать высокоэффективную систему гидроизоляции. Экономить на количестве и качестве гидроизоляционного материала для подвала крайне не рекомендуется – делать это можно только в том случае, если вы уверены, что талые и грунтовые воды вашему погребу не страшны.

Гидроизоляционные работы в подвальном помещении – важнейший этап работы при строительстве загородного дома или дачи. Если вы все-таки столкнулись с проблемой подтопления, то избавиться от воды и просушить помещение нужно как можно быстрее.

Затопление подвала можно открыто назвать одной из самых досадных неприятностей в жизни частного домовладельца. Мы предлагаем выяснить причины подобных явлений и выбрать адекватные методы противодействия грунтовым водам. Начиная от временного решения проблемы, и заканчивая комплексным подходом.

Почему и откуда просачивается вода

Условно подвал - подземный резервуар, который структурно изолирован от грунта и всех явлений, в нём происходящих. К сожалению, даже современные монолитные «ёмкости» такого рода даже при безупречном их технологическом исполнении имеют вполне обозримый срок службы, что уж говорить о сборных погребах с кирпичными стенами! Вода на двух-трёхметровой глубине находится под давлением и способна просачиваться внутрь даже через малейшую брешь в гидроизоляции .


Ситуация усугубляется динамичностью грунта, который просаживается и сгибается, периодически изменяя рельеф глинистого слоя. Всевозможные впадины, складки и русла, в которых скапливается и протекает вода, скрыты от глаз. Явными все эти явления становятся, когда верховодка по изменённому пути поступает в область подвала и скапливается в нём, не находя другого выхода.

Затягивать с решением проблемы нельзя - с каждым годом ресурс конструкции снижается, к тому же периодическое затопление вызывает дикие неудобства с использованием подвала по назначению.

Снижение УГВ дренированием грунта на участке

Первый и самый очевидный способ избавиться от воды в подвале - вмешательство в естественные процессы геоморфологии. Обывателю такие мероприятия могут быть знакомы как дренажные.

Снижение УГВ на участке выполняется:

  • установкой на проектной глубине труб поглощения с перфорированными стенками;
  • организацией системы подземных трубопроводов
  • устройством поля сброса.


В системе дренирования работает основополагающее правило: чтобы емкость оставалась осушенной, из неё потенциально должно вытекать больше воды, чем втекает. А поскольку проток воды через плотную почву очень замедлён, то нескольких полых труб диаметром 100–200 мм будет достаточно даже для осушения значительной площади.

Устройство дренажной системы достаточно сложное с инженерной точки зрения, но ведь и затопление подвала - лишь видимая часть айсберга. Нельзя исключать, что размокший грунт может быть причиной быстрого старения других подземных конструкций.


Что касается практической реализации, прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка откапывается барой или вручную сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому УГВ. Дно траншей укрывается геотекстилем и отсыпается слоем любого гигроскопичного материала - от вермикулита до обычного дорожного щебня - или их комбинацией. В слое пористой подсыпки спрятаны трубы с перфорацией, стойкие к высокому внутрипочвенному давлению и прочим специфичным условиям эксплуатации.


Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, которые направляют всю воду с участка в один канал с достаточной пропускной способностью. Или ревизионные колодцы - широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для их обслуживания, осмотра и очистки специальной техникой.

Поле дренажа должно быть устроено с учётом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего верховодку. Сток всегда направляется к низшей точке, расположенной не ближе 25 метров к границе дренируемого участка. Поле сброса - система труб, соединённых «расчёской» с интервалом от 2,5 метров. Общая способность поля к отведению воды должна быть эквивалента впитывающей способности дренажной системы.


Изоляция от воды и гидрозамок

В низинах и вблизи водоёмов дренирование почвы ничего не даст, слишком велик объём поступающей воды и нет низшей точки для её сброса. Альтернативой в этом случае видится как можно более надёжная гидроизоляция подвала. Устроить её даже на этапе постройки не всегда просто, тем не менее, есть все шансы сделать подвал сухим.

Речь идёт о вскрытии грунта снаружи подвала и последующей работе по гидроизоляции стен. Тут стоит оговориться, что далеко не каждый подвал или цоколь требует проведения работ с наружной стороны. Например, бетонные стены и пол могут подвергаться инъектированию , за счет чего становятся абсолютно невосприимчивыми к влаге.


В ином же случае требуется рыть техническую траншею на 40–50 см ниже залегания стен, оставляя около 70–100 см свободного пространства для работы. Несущий слой стены при этом очищается от раскрошенных эрозией фрагментов и заново штукатурится для создания прочной и ровной основы. На эту основу наносится гидроизоляция: мастики, либо рулонные материалы, которые отсекают влагу от структуры стен. Поверх слоя гидроизоляции отливается защитная плита, предназначенная для закрепления гидробарьера в массе стены и надёжной его защиты от образования трещин, вмятин и прочих воздействий.


Но это только стены. Пол в подвале для реконструкции гидрозащиты также вскрывается ниже глубины залегания стен и отливается монолитной ж/б плитой. Задачу гидробарьера в этом случае выполняет 30–40 см слой тяжёлой тугопластичной глины, увлажнённой и утрамбованной без образования полостей. На гидрозамок расстилается любой прочный, желательно бесшовный материал: толстый полиэтилен, баннерная ткань или ПВХ-полотно для бассейна. Края приклеиваются битумом на стены с подворотом на 100–120 мм. Пол по такой защите можно отлить плитой, можно также отсыпать щебнем.


Локальное удаление воды из подвала

Третий способ требует определённых познаний в геологии, в частности - достоверной информации о разрезе грунта в месте расположения подвала или как можно ближе к нему. Такую информацию часто могут дать строящиеся соседи или копатели колодцев, возможно, стоит поискать архивные результаты изысканий.

Суть дренажа заключается в сбросе верховодки на первый водоносный горизонт. Прежде чем экологи выскажут свои замечания, нужно заострить внимание, что речь не идет о технических стоках или канализации. Грунтовые и талые воды следуют к первому водоносу похожим путем, но просачиваются они через естественные разломы и бреши в водоупоре. Кроме того, вода с первого водоносного горизонта не может использоваться как питьевая из-за химического и солевого загрязнения.


На полу подвала копается приямок в форме куба со стороной 0,5 м. Глиняный пол при этом планируется с уклоном со всех сторон к образованной полости и хорошо уплотняется. Возможно создание нескольких приямков или одной дренажной траншеи, в зависимости от формы и размеров подвала.

В приямке буром-ручником с коронкой 50 мм бурится скважина. Её функция - связать подвал с первым водоносом или песчаным карманом, либо дойти до толстых залежей супеси или лёгкой глины. В среднем глубина скважины может быть от 5 до 20 метров. В скважину вставляется труба ПНД 40 мм - донный край запаян на сужение, на участке в 2 метра от него стенки часто перфорированы отверстиями по 8 мм. Обратный край обсадной трубы обрезается на уровне пола подвала и так же перфорируется. Приямок заполняется кварцитовым щебнем фракции 10–15 мм, им же укрывается весь пол, слоем около 10–15 см.


Поверх дренирующей подушки может быть даже устроена стяжка с решётками стока и вентиляции, но многих устраивает и насыпной пол, возможно, с проходными трапами. Важно, что при таком методе дренажа подвал гарантированно будет сухим, даже если расположен он в затопленной низине.

Сначала нужно убрать воду из подвала. Если воды немного, то сделать это можно вручную. Если же объем достаточно большой, то оптимальным устройством для откачки является дренажный насос. Он, как правило, имеет небольшой размер, но при этом обладает достаточной производительностью и может выкачивать воду, содержащую примеси и частицы мусора.

После удаления воды подвал необходимо осушить, убрав по возможности все его содержимое – ящики, коробки, стеллажи и прочее - и тщательно очистив пол от остатков мусора. Сначала подвал нужно сушить путем увеличения естественной вентиляции, открыв двери и окна.

Затем можно ускорить процесс высыхания, используя прочие вспомогательные приборы – вентиляторы и осушители воздуха. Использовать их рекомендуется одновременно – вентилятор сам по себе не обладает функцией высушивания воздуха, но будет способствовать его циркуляции.

Самым быстрым способом осушить подвал после потопа является установление в нем жаровни. Изготовить ее можно самостоятельно из старого ведра или любой другой металлической емкости. При осушении подвала при помощи жаровни нужно обязательно обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.

Дезинфекция подвала

При использовании жаровни дым способствует удалению спор плесени и грибка, образующихся в подвале от сырости и длительного стояния воды. Кроме того, можно произвести дезинфекцию помещения, обработав стены и полы хлорсодержащими веществами.

Однако самыми распространенными средствами, помогающими избавиться от грибка и плесени в подвале, по-прежнему являются растворы извести и медного купороса. Ими рекомендуется обрабатывать всю внутреннюю поверхность подвала после затопления. Всю мебель и другие предметы, находившиеся в подвале, нужно также тщательно очистить, дезинфицировать и обработать специальными препаратами против грибка , прежде чем поместить обратно.

Гидроизоляция подвала

На сегодняшний день существует множество технологий, позволяющих защитить подвал от грунтовых вод. Можно установить внутренний дренаж, позволяющий отводить воду из подвала, или сделать углубление для сбора воды с автоматическим насосом, который будет ее откачивать.

Проще всего сделать гидроизоляцию без реконструкции подвала можно при помощи специальных смесей и мастик. Они наносятся на внутреннюю поверхность подвала и, образуя водонепроницаемую пленку, защищают его от влаги.

Подвал играет важную роль для каждого домовладельца, и вовсе не важно, где он располагается: под домом, гаражом или хозяйственной постройкой. Он прекрасно служит для хранения вещей, зимних заготовок. Если это просторное помещение, то зачастую в нем организуют мастерскую. Иногда застройка ведется по экономному варианту или с нарушением технологии, в результате чего в подвале появляется влага. Она постепенно разрушает конструкцию, создает оптимальные условия для образования плесени. Аспергилл (плесневелый гриб) не только принимает активное участие в порче поверхностей, но и влияет негативным образом на здоровье человека. В статье речь пойдет о защите подвала от воды.

Откуда берется вода в подвале

Борьба с разрушительной силой начинается с выявления причины ее возникновения. Именно установив источник бед, можно говорить об исчезновении влаги в помещении. Специалисты выделяют 3 фактора появления сырости.

  • Проникновение грунтовых вод в подвал. В этом случае затопление происходит из-за ошибки в геодезическом исследовании или неправильном его прочтении. Стоит отметить, что многие владельцы участка вовсе отказываются от изыскательских работ, действуя по принципу - «у соседей все хорошо, значит, и у меня будет так же».
  • Проникновение дождевых и талых вод - наиболее распространенная причина. Отсутствующая или неправильно обустроенная система водостока и дренажа дает возможность водам скапливаться у фундамента, и далее проникать в подвал.
  • Аварийное состояние сантехнических труб. Самое легкоустранимое происхождение влаги.


Вероятность затопления подвала должна рассчитываться еще на этапе строительства, здесь необходимо приложить все усилия для предотвращения. В ходе работ учитывается рельеф участка, уровень залегания грунтовых вод, глубина подвала и прочее. Следует помнить, что на природу человек повлиять не может, поэтому экономить не стоит.

Избежать образования влаги в подвальном помещении можно посредством своевременной организации надежной гидроизоляции и дренажных систем. Однако бывают ситуации, когда дом приобретен и уже в процессе эксплуатации выявляется данная проблема. Тогда выполняются трудоемкие и недешевые мероприятия по устранению воды в подвале и предупреждению ее повторного появления.

Виды гидроизоляции подвала

Безусловно, сегодня рынок предлагает множество материалов, каждый из которых уместен на своем месте. Прежде чем отправиться в строительный магазин, необходимо знать, что различают 3 вида гидроизоляции:

  • Противонапорная. Такая гидроизоляция производится при грунтовых водах, находящихся выше точки расположения пола. Применяется она только снаружи конструкции. Здесь нужны материалы, противостоящие положительному давлению воды.
  • Безнапорная. Эта гидроизоляция обеспечивает защиту подвала от проникновения талых и дождевых вод. В основном она нужна, если подземные воды залегают глубоко и существует низкая вероятность их поднятия.
  • Противокапиллярная. Обустройство такой системы используется в качестве защиты плотных и пористых бетонных, кирпичных конструкций от разрушения. Раньше в этих целях использовали материалы на основе битума, сегодня предпочтение отдают проникающим составам.


Материалы для гидроизоляция подвала от грунтовых вод

Для проведения работ можно применять различные материалы, которые условно разделяются по принципу нанесения:

  • рулонные или листовые материалы на битумной или полимерной основе приклеиваются к поверхностям в несколько слоев. К ним относятся: рубероид, гидробутил, стеклоизол и другие. Перед нанесением поверхности выравниваются, просушиваются и обрабатываются битумной эмульсией. Для большей надежности рекомендуется выложить прижимную стену из кирпича или бетонных блоков шириной 120 мм. Образовавшийся зазор между ней и гидроизоляцией (до 15 мм) заполняется кладочным раствором;
  • проникающие материалы используются для внутренних работ. Они наделяют бетонное основание свойствами, не позволяющими проникать в него воде под определенным давлением. Наносится он на влажную поверхность, такая среда создает условия, при которых состав образует кристаллы, заполняющие все поры и трещины. Следует знать, что данная смесь применяется только на бетонных поверхностях хорошего качества, где глубина трещин не превышает 0,4 мм;


  • обмазочные материалы - это довольно обширная категория, включающая в себя мастики, пасты и другие подобные составы. Так, битум с минеральными добавками наносится на прочные увлажненные поверхности из клинкера, бетонных блоков, натурального камня и т. д. Такой материал образует водонепроницаемую упругую пленку. Прекрасно противостоит напору воды, поэтому используется для обустройства гидроизоляции только с внешней стороны конструкции. Зачастую для наружной защиты от напорных вод применяют битуминозные материалы. Их наносят на стены и пол (перед его заливкой). Поверхности могут быть из пустотелых блоков, бетона, известняка, кирпича и прочее. Полиуретановые покрытия также предназначены для обработки внешних поверхностей. Но здесь необходимо создать условия, при которых основание могло обеспечить хорошую адгезию;
  • гидрофобизаторы ограничивают взаимодействие поверхности с водой. Такие материалы целесообразно применять при внутренних работах при хорошо обустроенной напорной гидроизоляции.

Вода в подвале что делать?

Зачастую многие владельцы подтопленных подвалов пренебрегают трудоемкими земляными работами, желая выполнить гидроизоляцию более простым и экономичным способом. Но такие мероприятия приведут лишь к временному решению проблем.

Качественную защиту конструкции можно обеспечить, только выполнив соответствующие работы снаружи помещения. При отсутствии внешней защиты, вода, проникая сквозь толщу стены и пол со временем выдавит внутреннюю изоляцию.

Внешняя защита подвала от грунтовых вод

  • В первую очередь проводится выемка грунта по всему внешнему периметру подвального помещения. Стены очищаются от загрязнений. Большие щели заполняются песчано-цементным раствором. По возможности все поверхности максимально выравниваются.

  • Для наружных работ сначала используют битумную мастику, затем приклеиваются рулонные материалы. Важно следить, чтобы концы материала выходили за пределы стен не менее чем на 20 см.
  • В этих же целях можно применить проникающую гидроизоляцию. Смесь разводится согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковке. Сгустки в растворе недопустимы. Кисточкой обрабатываются внешние углы помещения. Затем валиком обрабатываются стены, толщина слоя должна составлять около 1 мм.
  • Высыхание поверхностей займет не менее 2-х суток, за это время состав проникнет в толщу стен на 30-70 см (в зависимости от изготовителя). Грамотно проделанные работы защитят стены от проникновения воды сроком на 40-50 лет.
  • Бывают ситуации, когда доступ к внешним стенам отсутствует и выемка грунта тут невозможна (постройки располагаются близко друг от друга), в этом случае на помощь приходит инъектирование. В стене высверливаются в определенном порядке отверстия, в которые закачиваются под давлением полимерные смолы, микроцементы или акриловые гели.
  • Быстрый отвод ливневых вод обеспечит дренаж, проложенный по периметру строения или подвала. Минимизируют попадание воды в подвал и установка водостоков и дождеприемников. Подобная система служит для водоотведения, в качестве единственной защиты от попадания влаги вовнутрь помещения она не используется. Ее применение целесообразно только в связке с другими гидроизоляционными работами.
  • По завершении всех работ котлован засыпается и восстанавливается отмостка строения.

Внутренняя защита подвала от грунтовых вод

  • Приступая к работам необходимо избавиться от воды. Ее можно вычерпать подручными средствами, что весьма неудобно, или воспользоваться насосом. Выбор дренажного насоса должен для откачки воды из подвала основывается на степени загрязнения воды. Если она содержит волокнистые включения, ил и другие крупные частицы, тогда лучше воспользоваться фекальным насосом. Например, обычный дренажный насос способен откачать воду из подвала с содержанием частиц до 7 мм, то фекальный агрегат справится с частицами в 50 мм.


  • Далее выполняется просушка помещения. Можно просто проветрить помещение либо воспользоваться принудительной сушкой, используя инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и т. д.
  • Самыми слабыми точками помещения являются углы. Их рекомендуется проложить гидроизоляционным шнуром, разбухая, он делает непроницаемыми проблемные места.
  • Пол желательно залить бетоном заново, предварительно все щели в старом основании заделываются. Засыпается слой песка или керамзита толщиной 5-10 см, сверху укладывается любой водонепроницаемый рулонный материал. После обработки битумной мастикой выполняется заливка стяжки с добавлением гидрофобизаторов и модифицированных фиброволокон, которые придадут ему водоустойчивость. Вместо бетонирования можно установить лаги, а по ним дощатый пол.
  • Вертикальные поверхности также очищаются от загрязнений, все крупные трещины заделываются кладочным раствором. Обязательно проводится обработка стен противогрибковыми препаратами. Битумная мастика или другой подобный материал наносится на поверхности валиком или кистью.
  • Большое внимание следует уделить вентиляции. Ее работа заключается в нормализации влажности воздуха в этом непростом помещении. Она предотвращает появление плесени, устраняет затхлый, неприятный запах сырости.


  • Приточно-вытяжную вентиляцию можно выполнить в упрощенном варианте. Одну трубу следует расположить параллельно стене почти от самого пола с выходом наружу, используя колено, вторую разместить под потолком, также с выходом на улицу. Наружные части труб защищаются от попадания талых и дождевых вод.

Если строение довольно старое и в силу каких-либо обстоятельств нет возможности выполнить все рекомендуемые ремонтные работы, то здесь можно посоветовать следующее:

  • большие щели заполнить ветошью и промазать битумной мастикой;
  • организовать приямок, то есть выкопать яму глубиной около полуметра, стенки обязательно укрепить посредством кирпичной кладки. На дно высыпать щебень крупной фракции толщиной около 10 см. Установить дренажный насос, оборудованный системой автоматического включения. Как только вода достигнет определенного уровня, насос ее откачает. Шланг для слива воды, идущий от насоса лучше расположить как можно дальше от строения.

Избавить себя от трудоемких и довольно затратных работ, уберечь вещи или зимние заготовки от порчи водой, поможет своевременная организация гидроизоляции. В процессе строительства все вышеперечисленные мероприятия можно осуществить с большим удобством.

© 2018 4udak.ru -- Интернет онлайн журнал