Затопленный подвал многоквартирного дома. Устранение воды при помощи насоса. Создание дренажной системы

Главная / Бытовые проблемы

Многие владельцы частных домов, а также загородных коттеджей и дач сталкиваются с проблемой затопления подвальных и цокольных помещений. Это не только создает определенные трудности при размещении там дополнительных хозяйственных площадей, но и влияет на общее техническое состояние самого жилища. Ведь наличие излишней влаги в доме нарушает общий микроклимат и со временем разрушает строительный материал в основе фундамента и подвала. Поговорим же более подробно о том, как уберечь себя от таких неприятностей на этапе строительства или уже при наличии данной проблемы затопления.

Прежде всего, стоит определить, как именно вода попадает в подвал. Здесь возможно несколько вариантов. В первом случае, который является наиболее простым в устранении, вода попадает в подвальное помещение поверхностным способом, то есть, в результате неправильного отведения ливневых и талых вод. Обычно такое затопление происходит весной, в результате таяния снега или после длительных и обильных осадков осенью. В данном случае, все внимание следует уделить сооружению качественной отмостки вокруг здания, а также усилить защиту фундамента от влаги. Еще одним решением является сооружение стен подвала из железобетонного монолита, но такие мероприятия не всем под силу и не всегда возможны.

Второй путь проникновения влаги наиболее сложен в устранении и зависит, в частности, от уровня расположения грунтовых вод на участке. Проникновение воды в подвал происходит в результате просачивания через небольшие трещины и дефекты в конструкции его пола и стен. Здесь без специальных работ по гидроизоляции не обойтись, если вы, конечно, не желаете каждый раз откачивать воду насосом. Обычно данные мероприятия проводят еще на стадии строительства. Однако многие строительные фирмы пренебрегают данными работами из-за их достаточной трудоемкости и немалой стоимости. Но и после проведенных гидроизоляционных работ никто не застрахован, что по истечении определенного времени их будет необходимо повторить вновь. Особенно стоит уделить внимание данным мероприятиям, если участок для дома расположен на заболоченной почве или в непосредственно вблизи водоема.

Пути решения проблемы затопления сводятся к проведению двух видов мероприятий: отведения вод непосредственно от подвала и защиты внутренних поверхностей от проникновения избыточной влаги.

Отведение вод от подвала сводится к устройству специальных траншей и мелиоративных каналов, которые снижают уровень грунтовых вод почвы, а также эффективно отводят ливневые и талые воды. Существуют и более сложные инженерные конструкции, которые представляют собой специальные дренажные колодцы, а также системы подземного отвода избыточной влаги. Данные методы являются довольно затратными и требуют привлечения специального оборудования, поэтому широко не используются, особенно в частных домовладениях.

Наиболее рациональным методом является устройство специальной внутренней и внешней защиты пола и стен в подвале. Наилучшим способом является обработка внешних стен подвала на этапе строительства. Она обеспечивает практически 100% защиту. Для данных мероприятий применяются различные материалы, как современные, так и традиционные, которые хорошо зарекомендовали себя на протяжении длительного времени. Традиционные материалы представлены разнообразными пропитывающими составами и герметиками на основе битума. Они легко наносятся практически на любые поверхности, обладают достаточно высокими гидроизоляционными характеристиками, долговечны и просты в использовании. Более современными являются гидроизоляционные мастики на основе синтетических материалов, которые способны проникать вглубь строительного материала любой плотности, тем самым закупоривая даже самые мелкие щели и трещины. Данные смеси позволяют выдерживать конструкции подвала даже сильный напор жидкости длительное время.

Если же гидроизоляция стен и пола не приносит желаемого результата, то стоит прибегнуть к более сложным, с точки зрения инженерных решений, методам. Одним из них является устройство дренажных труб под полом в подвале. Для этого через определенное расстояние (1-1,5 м) в основании подвала просверливаются дренажные отверстия до окончания водоупорного слоя почвы. По ним и уходит избыточная влага из подвала. Эта система труб маскируется с помощью устройства двойного пола. Применяя данное инженерное решение в комплексе с общей гидроизоляционной обработкой можно добиться отличных результатов, даже в годами затопленных подвалах.

Подводя итоги можно сказать, что никто не застрахован от затопления подвала в своем доме, даже если он расположен на максимальном возвышении, поэтому комплекс данных гидроизоляционных мероприятий обеспечит вам спокойствие на долгие годы и убережет ваше жилище от неприятных сюрпризов.

Прежде всего разберемся, почему в подвал «пришла» вода и нужно ли этого опасаться.
Отрыли котлован под фундамент, и воды в нем не оказалось. По принципу «авось обойдется» гидроизоляцию или вовсе не сделали, или обмазали фундамент битумом методом «тяп-ляп». Короче говоря, у нас не придается серьезного значения устройству наружной гидроизоляции при строительстве. И, как всегда для нас неожиданно, чаще всего весной, подвал затопило. Некомпетентный владелец первым делом покупает насос и из приямка откачивает поступающую воду. Во-первых, как не откачивай, а в таком подвале всегда будет сыро, а значит, вслед за сыростью появятся и плесень, и кровососущие «вампиры» - комары. А во-вторых, откачка весьма опасна для здания. Вода - материал несжимаемый, значит, откачивая ее из-под фундамента, следует ожидать деформаций конструкций (пошел по дому треск, уплотнение в швах перекрытий посыпалось, окна и двери не закрываются и т.д.). К тому же откачиваем не только воду, но и пульпу (вода со взвешенными частицами грунта основания), а следовательно, постепенно выбираем то, на чем стоит наш дом. Итак, очевидно, откачка воды чревата разрушением дома. Начинаются совещания и, конечно, с «компетентными» соседями или приятелями.

Совет № 1 - отройте вокруг дома траншею и заложите на уровне дна фундамента кольцевой дренаж с отводом грунтовой воды в пониженный участок местности. Конечно, наличие правильно выполненной дренажной системы (зачастую, делать-то ее грамотно не умеют, и она заиливается через год-два) улучшает условия эксплуатации дома. Но необходимо твердо знать, что дренаж - это не гидроизоляция. Он отводит поступающую грунтовую и поверхностную воду, но дрена и обсыпка находятся в воде, а значит, и фундамент в воде, и если он не будет защищен сплошной надежной гидроизоляцией, то вода будет и в подвале. Т.е. дренаж отводит большую воду, но не является защитой днища и стен подвала от влаги. Польза есть, но не панацея!

Совет № 2 - дополнительно к дренажу сделайте «глиняный замок», как делали наши предки. Сделать такой «замок» далеко не просто, т.к. нужна выдержанная, вымешанная глина без каких-либо включений. Укладывали ее слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя. Не вдаваясь в подробности устройства «глиняного замка», заметим, что основное поступление воды в подвал происходит с пола, а под дом уже не влезешь никакими «замками».

Совет № 3 - не следуйте самому распространенному ошибочному мнению: подсуши, мол, пол и стены, оклей их двумя-тремя слоями гидростеклоизола и сделай прижимную стенку из кирпича и бетона. Из этого ровным счетом ничего путного не получится, несмотря на чудовищные трудо- и материальные затраты. Дело в том, что адгезия (сцепление) битуминозных материалов к материалу фундамента (бетон, кирпич, бут) не более 0,5 кг/см² (и это в лучшем случае, когда удается наклеить на сухую поверхность влажностью около 2-3%) и, следовательно, при высоте столба воды за стеной подвала более полуметра оклейку, конечно, оторвет. А прижимная стенка неизбежно отвалится. Это проверено многолетней практикой.

Совет № 4 - покупайте ксайпекс канадский или российские аналоги (пенетрон , кальматрон и т.п.) и втирайте в поверхность пола и стен. Работа трудоемкая, дорогая и, к сожалению, далеко не всегда эффективная. Если в подвале капельная фильтрация, т.е. бетон фундамента едва «слезится», то при тщательно выполненном втирании можно добиться качественной гидрозащиты, т.е. мелкие поры уплотняются (кальматируются) кристаллизующимся проникающим материалом. Но если в подвале хлещет вода через швы между блоками или через щели в блоках, или в монолите, втирание не поможет. Работу эту можно поручить только профессионалам.

Совет № 5 - не пользуйтесь услугами случайных ООО или просто «шабашников», обещающих недорого, быстро и с гарантией осушить ваш подвал. Обычно делают вот что: окрашивают жидким стеклом пол и стены и, действительно, поначалу в подвале сухо. Но жидкое стекло - не что иное, как канцелярский клей, который при засыхании мы растворяем водой. То же самое сделает вода в скором времени и в вашем подвале.

Совет № 6 - не пользуйтесь рекомендациями доморощенных «изобретателей», называющих свои способы ноу-хау. Предлагают, например, засыпать пол подвала гравием (чем толще слой, тем «надежней»), а по нему сделать стяжку. Иногда на короткое время и при удачном стечении обстоятельств (медленное и необильное таяние снега при затянувшейся весне или когда выпало мало снега, а уровень грунтовых вод значительно ниже днища дома) удается на год-два избежать затопления, но неизбежно поступление воды, а от сырости вообще не избавиться. Другое предложение - сварить металлический короб. Такой совет дают те, кто никогда не имел ни дома, ни подвала, ни инженерного мышления. Дело в том, что, не говоря о чудовищных затратах, это самое ненадежное решение. Свищи в местах сварки (самые «слабые» места) появляются через два-три года, а если уровень грунтовой воды, которая всегда агрессивна по отношению к металлу, резко поднимется, то стенки короба просто выгнет. Обычно это приводит к тому, что через пару лет, устав от бесконечных сварочных работ, короб разрезают и выбрасывают.

Ну а если вам еще что-нибудь насоветуют, то надежнее обратиться к независимому эксперту для получения компетентной рекомендации.
Теперь пришла пора приступать к научно обоснованным, проверенным на практике технологиям. Во-первых, если строите дом, то независимо от наличия воды в котловане необходимо делать сплошную наружную гидроизоляцию из долговечных рулонных или мастичных материалов. Детализировать не станем, т.к. многочисленные нормативы посвящены именно конструктивно-технологическим решениям устройства наружной гидроизоляции.
Будем исходить из того, что дом уже построен, и весной, и осенью в подвал (погреб) поступает вода. Прежде всего, нужно использовать так называемые щадящие методы, т.е. без особых затрат и без привлечения специалистов. Чаще всего затапливает подвал «верховодка» - растаявший снег и осадки. Поэтому следует исключить застаивание влаги вокруг дома, что обычно бывает, когда дом стоит в низине или на косогоре. Проройте канавки, обложив их стабилизированной сажей полиэтиленовой пленкой толщиной около 300 мкм (0,3 мм), или выложите канавки - водоотводы керамическими или асбоцементными полутрубами с обеспечением отвода воды в пониженный участок местности, и чем дальше от дома, тем лучше.
Сделайте правильно отмостку, а значит, под ней обязательно должен быть дренаж, и узел примыкания ее к цоколю дома следует герметизировать, как это показано на рисунке. В качестве изоляционной мастики можно использовать битумно-каучуковые, например БСКМ, рекомендованную Госжилинспекцией. Асфальтобетонное покрытие обязательно выполняйте двуслойным, чтобы удалось тщательно уплотнить его. Основное внимание уделите герметизации примыкания отмостки к цоколю или стене дома, т.к. именно в этом месте всегда образуется трещина при усадке асфальтобетона и осадочных деформациях грунта вокруг здания. Лучше «ведет себя» отмостка «дышащая» - из камня, а хуже всего - из бетона. В качестве герметика-эластомера можно использовать тиоколовые мастики (АМ-0,5; КБ-0,5; ЛТ-1) или уретановые (Тиксур, Аэропласт, Элур).
Если после выполнения «щадящих» методов, которые обязательны всегда, в подвал «пришла» вода, необходимо визуально оценить проблему. Например, чаще всего фундаменты выполняют из армобетонных блоков заводского изготовления. В этом случае обычно протекают стыки между блоками и сопряжение блоков стен подвала с монолитным полом. Протечки заметны по белесым следам - высолам. Когда вода диффундирует через бетон или цементно-песчаный раствор (ЦПР), то вымываются вяжущие и наступает «белая смерть» - потеки или сталактиты. Если эти следы только на стыках блоков, то можно «малой кровью» решить проблему. Работу лучше вести зимой.
Скарпелью и молотком, если нет под рукой отбойного молотка, расчищают стыки от ЦПР на глубину около 10 см (чем глубже, тем лучше) и просушивают газовой горелкой, не перегревая бетон выше 80-85°С.
Приготавливают грунтовку в молочной фляге с крышкой. На 100 объемных частей эпоксидной смолы марки ЭД-20 добавляют 85 о.ч. кузбасслака и 15 о.ч. отвердителя-полиэтиленполиамина (или 65 о.ч. кузбасслака и 35 о.ч. отвердителя АФ-2). Жизнеспособность грунтовки при температуре 10-20°С около 2,5-3,5 ч. Наносить ее следует щетинной кистью с коротким ворсом, тщательно втирая в стенки смежных блочных поверхностей. Обычно достаточно 250-300 г на 1 м² бетона. Разжижать грунтовку можно толуолом, ксилолом или ацетоном не более 10-12 о.ч. грунтовки.
Обработанные грунтовкой полости уплотняют полимерраствором (ПР), добавив в неразжиженную грунтовку 3-3,5 объема сухой цементно-песчаной смеси (ее качество значения не имеет, т.к. она служит наполнителем). ПР делают как можно «круче», чтобы не вытекал из полостей на стенах подвала. Для большей надежности стыки оклеивают полосками стеклоткани (стеклосетки) на неразжиженной грунтовке. Конечно, эта работа требует навыка.
Если же делать добротно «по науке», тогда по «Техническим указаниям по устройству внутренней гидрозащиты подвальных помещений зданий».
Если подвал затоплен круглогодично (это при высоком уровне грунтовых вод), то решать проблему следует только под руководством профессионала.

(Справочник «Универсальный справочник застройщика», НТС «Стройинформ»)

Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

Шаг 1. Обеспечение безопасности

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

Опасный фактор

Метод устранения

1) Накопление в опасной концентрации углекислого газа

1.1) Перед выполнением работ провести проветривание. При работе избегать использования пламени для освещения и проведения работ. Ни в коем случае не спускаться в погреб, хранилище, заглубленное сооружение, если в нем гаснет зажженная спичка. Работы вести с напарником.

1.2) На будущее. Оборудовать вентиляцию.

2) Наличие электрокоммуникаций

2.1) Обесточить электрокоммуникации, по крайней мере, до тех пор, пока не будет установлено, что поступление воды никак не грозит коротким замыканием или электрическим пробоем. Использовать на первом этапе автономные электрические фонари. Ни в коем случае не спускаться в затопленный подвал, цоколь, хранилище, если в нем не обесточены электрокоммуникации. Работы вести с напарником. При работах использовать резиновые сапоги и резиновые перчатки, а также непромокаемую изолирующую верхнюю одежду.

2.2) На будущее. Устройство электрокоммуникаций, используемое электрическое оборудование и его монтаж должны предусматривать возможность поступления воды.

3) Поступление воды

3.1) Не допускать загромождения путей эвакуации. Не устанавливать у путей эвакуации предметы и конструкции, которые в случае затопления могут изменить свое положение и загородить путь эвакуации. Не спускаться в подвал, цоколь, хранилище, если объём поступившей воды или скорость её поступления представляют опасность для нахождения в нем или могут затруднить эвакуацию, в т.ч. из-за наличия плавающих предметов и угрозы обрушения конструкций в подвале, цоколе, хранилище. Работы вести с напарником.

3.2) На будущее. Организовать разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды. Выполнить работы по гидроизоляции.

Примечание:

    • Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.
    • Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.
    • Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.
    • Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

Шаг 2. Откачка воды

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

  • Скорость поступления воды
  • Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

Скорость поступления воды

Вариант действий

1) не превышает возможности по откачке воды
(обеспечивается стабилизация приемлемого уровня воды во время работ)
2) превышает возможности по откачке воды

Вариант 1.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном.
Такой вариант обычно применяется при подтоплении грунтовыми водами сравнительно небольших по площади подвалов, цоколей, погребов и шахт лифта, где имеется возможность выполнить сплошное бетонирование пола. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

Материал пола, стен

Вариант действий

1) бетон

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

2) пол из песка, щебня, грунта; либо стены из кирпичной кладки

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды, либо откачка с поддерживанием приемлемого уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции . Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

Шаг 3. Блокирование течи

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

  • Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
  • Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования . Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.

Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:


План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Л окализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» .

Материал быстро - за 1-5 минут - схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

  • "расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;
  • дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке



3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

  • штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
  • горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
  • в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8






Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций , причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования

Блокирование активных протечек и поступления воды с применением бетонирования целесообразно применять, когда:

  • имеются множественные труднолокализуемые протечки;
  • невозможна локализация протечек в виду особенностей стен и пола или днища (например, пол из песка, щебня или разрушенного бетона);
  • идёт активное подтопление пола (днища) с невозможностью его полного осушения даже на время работ;
  • необходимо надёжно блокировать поступление воды (особенно через пол или днище) при недостаточно полной информации по объекту.

План мероприятий:

1. Путём откачки воды или, напротив, с помощью контролируемого затопления стабилизировать воду на приемлемом для выполнения работ уровне:


2. Выполнить сплошное бетонирование пола (или днища) упрочненным водонепроницаемым бетоном с ускоренным темпом твердения и набора прочности:


Такой бетон получают благодаря добавке Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» (расход 4 л на 1 м 3 бетонной смеси). Причём бетонирование можно вести даже под воду . При бетонировании объектов на пойменных участках рекомендуется предусмотреть разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды.

3. Откачать воду.

Откачку воды обычно ведут на следующий день после бетонирования (если температура составляет около 20°С).

4. Устранить течи по стыку свежеизготовленной водонепроницаемой бетонной плиты со стенами, а также иные обнаруженные очаговые протечки.

Устранение очаговых течей ведут как указано выше в пункте "Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования".


5. Отремонтировать участки размытого бетона.

При активном поступлении воды может наблюдаться размытие отдельных участков свежеизготовленной бетонной плиты до схватывания бетона. На таких участках после ликвидации активных протечек, но желательно до набора бетоном чрезмерной прочности, следует удалить рыхлый (размытый) бетон и омонолитить бетон (расход 1,7 кг на 1 дм 3 заполняемого паза, выемки или 17 кг/м 2 для слоя 10 мм).

6. В том случае, если стены затапливаемого подвала, цоколя, хранилища выполнены из кирпича, дополнительно потребуется гидроизоляция кирпичной кладки.

6.1. Сначала проводят расшивку кладочных швов:


Расшивку кладочных швов необходимо вести:

  • на глубину не менее 15 мм, а при поступлении из швов воды, не менее 20 мм;
  • на высоту от поверхности пола и, по крайней мере, до верхнего уровня грунтовых вод (а лучше до уровня примыкающего снаружи здания грунта и плюс 0,5 м).

6.2. После расшивки кладочные следует герметично зачеканить:

  • Дегидролом люкс марки 8 - при наличии протечек;
  • Дегидролом люкс марки 5 - при отсутствии протечек на момент работ:

6.3. К сведению: кирпичная кладка является одним из неподходящих материалов для возведения стен в подвалах при опасности их затопления грунтовыми водами, поэтому в ряде случаев целесообразно выполнить бетонирование стен водонепроницаемым бетоном, как указано выше для пола (днища).

Шаг 4. Финишная гидроизоляционная обработка

После ликвидации течей выполнить сплошную финишную гидроизоляционную обработку.

Финишная гидроизоляция подвала, цоколя, хранилища выполняется путём сплошной обработки:

  • всей бетонной поверхности Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот» (расход 1,2 кг/м 2);
  • всей кирпичной поверхности Дегидролом люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» (расход 8,5 кг/м 2 для слоя 5 мм).

Общие схемы гидроизоляции подвалов при затоплении

1. Схемы гидроизоляции сборных железобетонных подвалов (подвалов из ФБС) при затоплении

1.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды:

1.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:

2. Схемы гидроизоляции монолитных железобетонных подвалов при затоплении

2.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды

2.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:

  • невозможно установить все очаги поступления воды (в полу);
  • либо поступление воды идет через весь пол;
  • либо невозможно откачать полностью воду на период работ.

Поступление воды прекращается после применения Дегидрола люкс марки 8, а через 1-2 недели после вышеуказанных работ подвал (цоколь, хранилище) высыхает:


Гидроизоляция выполнена. В подвале, цоколе, хранилище теперь сухо. Можно приступать к декоративной отделке.

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.


Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.


Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.


Дренажные трубы.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.


Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

  • Изоляционный слой под плитой (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
  • Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
  • Эффективный и стабильный откачивающий насос.


Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

У вас в подвале стоит вода? И вы не знаете, что делать? Если вы жилец многоэтажного дома, то беспокоиться не о чем: коммунальные службы решат проблему. Тяжелее придется хозяину частного дома: заботы лягут исключительно на его плечи.

Причины появления воды в подвале дома или погребе

Затопление цокольного этажа постройки или отдельно стоящего погреба происходит в результате:

  1. отсутствия дренажа;
  2. неверно оборудованной дренажной системы;
  3. забивания дренажной системы мусором;
  4. нарушения гидроизоляционного слоя стен и пола;
  5. изменения гидрогеологической ситуации, причиной чего послужили движения внутренних пластов земли;
  6. обильных сезонных осадков.

Игнорировать проблему нельзя, так как вода пагубно действует на конструкцию деревянного и кирпичного дома. Что делать? В первую очередь откачайте ее с помощью шланга и насоса, а затем просушите помещение.


Но на этом решение проблемы не заканчивается. Следует предпринять меры, чтобы вода в дальнейшем не скапливалась в подвале или погребе. Для этого требуется делать внутренний и наружный , гидроизоляцию фундамента, пола и стен.

Внутренняя дренажная система

Прежде чем делать внутреннюю защиту от затопления, учитывайте, что придется пожертвовать свободным пространством за счет поднятия уровня пола. Так как трубы рекомендуется укладывать не в подполье, а поверх старого пола.

Приступая к работе, вооружитесь строительными инструментами, материалами: лопаты, ведра, щебень, песок, трубы, дренажный колодец.

Укладка дренажа в подвале дома или погребе состоит из следующих этапов:

  1. Продумайте схему дренажа. Если помещение не более 20 квадратных метров, то трубы укладываются вдоль стен. В подвале большей площади понадобится делать целую сеть из труб. Минимальное расстояние между ними – 3 метра. При этом устанавливают трубы под наклоном в то направление, где будет находиться дренажный колодец.
  2. Засыпьте пол мелким щебнем, керамзитом или крупнозернистым песком и разровняйте дренажный слой таким образом, чтобы на каждый метр длины образовывался уклон в 20 мм.
  3. Возьмите геотекстиль и выложите полотна материала, соблюдая размер нахлеста – 15 см;
  4. Приступайте к укладке труб согласно составленной заранее схеме;
  5. Проверьте, соблюден ли их уклон;
  6. Заверните дрены геотканью;
  7. Установите черновой вариант пола.


Если нет желания делать высоту помещения меньше, то установите дренажные трубы под пол. При этом используйте только перфорированные пластиковые дрены с диаметром не менее 8 см.

Что же касается дренажного колодца, то делать его можно из трубы радиусом от 10 см или соорудить из бетона.

Дренажный колодец устанавливается таким образом, чтобы дно стояло на глубине 50 см от уровня дрена. На дно рекомендуется устанавливать емкость из пластика, которая выполняет роль фильтра и собирает грязь.

Гидроизоляция пола и стен в подвале дома

Чтобы вода не проникала внутрь помещения, организуют дополнительный уровень защиты – . Согласно статистике, спросом пользуются составы, обладающие проникающими действиями.


Проникая в структуру бетона, они вступают в контакт с влагой и вызывают образование кристалликов, заполняющих все изъяны.

Если этим средством промазать стены в подвале, то они устоят под воздействием водного напора весом до 13 кг на один квадратный сантиметр.

Как альтернативу для внутренней гидроизоляции используют полимерцементные составы. Недостатком у них считается подверженность внезапным перепадам температуры.

Внешняя гидроизоляция стенок фундамента

Этот вид гидроизоляции лучше делать с начала строительства. Тогда бы вода не была для вас проблемой и не потребовались бы лишние временные и денежные затраты.

Для проведения наружной гидроизоляции откапывают фундамент. Затем его обклеивают или обмазывают специальными средствами. Выделяют несколько видов:

  • Битумные мастики. Что касается битума, то в ходе эксплуатации он становится менее упругим и слабым. Это приводит к трещинам.
  • Пластификаторы. На них «клюют» покупатели из-за низкой стоимости. Эти средства не обеспечивают надежной защиты и требуют замены через каждые 5 лет.
  • Горячие мастики. Их основу составляют нефтебитум, полипропилен и полиэтилен.
  • Плита пенополистирола.
  • Жидкая резина.


Жидкая резина – новый метод защиты помещения от затопления

Строительные технологии не стоят на месте, а непрерывно совершенствуются. Прекрасным способом защиты дома от потопа в подвале считается жидкая резина. Это новый метод внешней гидроизоляции, который требует особого внимания.

Жидкая резина состоит из эластомерной водной эмульсии. Распыляясь на поверхности, она мгновенно образует мембрану на стенах, полу и тем самым предотвращает поступление воды на цокольный этаж.

Материал имеет ряд преимуществ:

  • Сочетается со всеми видами поверхностей;
  • Полная герметичность из-за отсутствия швов;
  • Мембрана устойчива к воде, земляным газам и ультрафиолетовым лучам;
  • Препятствует появлению конденсата в помещении;
  • Нечувствителен к температурным изменениям;
  • Срок эксплуатации достигает 50 лет.


От других средств гидроизоляции жидкая резина отличается небольшим весом.

Прежде чем наносить на стенки фундамента гидроизоляционный слой, очистите и высушите поверхность.

Если грунтовая вода находится на высоком уровне, то для слоя гидроизоляции создают дополнительную защиту в виде стены из кирпича или профильных мембран.

Такая мера предосторожности полностью исключит вероятность взаимодействия грунтовых вод и гидроизоляционного средства.

Технология выполнения дренажа снаружи дома

Если не хотите, чтобы в подвале постоянно стояла вода, то внешняя дренажная система – это отличный способ избавиться от проблемы. Она устраняет избыток грунтовых и дождевых вод.

Составляющие дренажа и ливневой канализации располагаются параллельно один к одному. Вода из ливневой канализации направляется в специальный колодец, но не в дренажную систему. В противном случае это спровоцирует подтапливание стен фундамента.


Для выполнения дренажа подбираются трубы с двумя стенками и диаметром 11 см. Чтобы труба в процессе эксплуатации не забивалась мусором, внутренняя поверхность должна быть гладкой.

Кроме того, в дренах имеются отверстия, через которые поступает вода. Этим обусловлена работа дренажной системы.

  1. Разработайте схему и четко придерживайтесь ее в ходе выполнения дренажа;
  2. Эффективная работа защитной системы обусловлена наличием ревизионных колодцев;
  3. Траншеи следует копать с учетом наклона труб на каждый метр длины на 1 см.

Строительные материалы и инвентарь

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты и материалы, без которых невозможен дренаж:

  • Лопаты;
  • Тележка для транспортировки щебня, песка;
  • Ручная утрамбовка;
  • Гидромуфты;
  • Дрены;
  • Колодцы из пластика, необходимые для соединения труб на поворотах;
  • Уровень для контроля наклона дренов;
  • Вымытый речной песок;
  • Щебень либо гравий;
  • Геоткань.


Дренаж снаружи дома считается трудоемким процессом и включает в себя следующие этапы работ:

  1. Установка дренажной системы невозможна без предварительно составленного плана местности. Используйте для этих целей дальномер.
  2. Выкопайте канавы для дренов и проверьте, как быстро по ним течет вода. В местах застоя жидкости устраните недостатки. Траншеи копаются на ширину 500 мм, а вглубь – 700 мм. Стенки канавы надо делать под углом 30 градусов и со скосом по направлению к коллектору.
  3. После того как вы выкопали траншеи, засыпьте их песком на 10 сантиметров и утрамбуйте его с помощью предназначенного для этого инструмента.
  4. Уложите в траншею геоткань так, чтобы края материала достигали бортиков канавы.
  5. На геотекстиль выкладывают 20-сантиметровый слой щебня.
  6. Затем производят укладку труб таким образом, чтобы отверстия в них были повернуты вниз.
  7. На углах изделия соединяются с помощью муфт;
  8. На угловых стыках труб устанавливаются смотровые колодцы. Максимальное расстояние между колодцами – 20 метров;
  9. После того, как проверили прочность соединения, засыпьте дрены еще одним слоем щебня.
  10. Готовый «хот-дог» заворачивают в геотекстиль и засыпают землей. Вследствие проведенных манипуляций, дрены будут защищены от попадания в них грунта.

Чтобы соединить магистральную трубу с дренажной системой, требуется делать еще одну траншею. Ее капают на 50 сантиметров глубже, чем были вырыты кольцевые канавы. Это создаст нужный наклон.

Дно траншеи засыпается щебнем и после его выравнивания с учетом наклона укладывается дренажная труба, обернутая в геотекстильный материал. Радиус трубы равен 75 мм.


Заключительный этап – засыпание траншеи песком и грунтом.

Внешняя дренажная система – это верная защита от потопа в подвале дома. Выполнив ее, вы можете быть спокойными за сохранность конструкции. Вода не найдет способа пробраться внутрь.

Альтернативы внешней дренажной системы

1.Лотковая система. По эффективности и надежности она во многом превосходит вышеперечисленный способ защиты от затопления. Система предполагает размещение труб в бетонные или пластиковые контейнеры.

Этот метод подходит для людей, которые ищут простой выход из сложной ситуации.

2.Открытая дренажная система. Если у вас небольшой земельный участок, то с помощью такой защиты возможно предупредить потоп в подвале дома.

Для установки открытой дренажной системы находят природные скаты местности и прокапывают вдоль них канавы. На дно выкладывают куски кирпича и траншеи засыпаются слоем дерна.

Недостаток этой системы – быстрое засорение.

Организация защиты цокольного этажа дома – главная обязанность хозяина постройки. Если хотите, чтобы жилище простояло не одно десятилетие, не пренебрегайте качественной гидроизоляцией и дренажной системой.

© 2018 4udak.ru -- Интернет онлайн журнал